Santimia, qué rico el del 2010

Este tinto está elaborado por la bodega Doña Felisa, propiedad de la familia Losantos Alonso y situada en la finca Chinchilla, en las cercanía de Ronda. La bodega está en el centro de la finca y que a su vez sirve de vivienda por lo que es lo más parecido a un "chateau"; y lo principal, da idea de la implicación de ya dos generaciones al negocio del vino, aún a pesar de que se inauguró en 2002. Es una finca digna de ser visitada, por turismo por el paisaje, y más que nada por la calidad de sus vinos. Las variedades que se han plantado son Cabernet Sauvignon, Tempranillo y Merlot, aunque también compran Syrah. Elaboran el Nuevo, Seis+seis, Crianza y ediciones especiales como el Chinchilla Conarte.
El vino que voy a reseñar es el Santimia 2010. Un tinto muy joven en toda su bondad: fresco, muy aromático, con un color cereza y tonos granates-violetas . Los aromas que salen son limpios, a fruta roja, cereza, y sobre todo a mora y zarzamora, sin defectos.
En boca es ligero, de nuevo nos aparece frescor, y de nuevo mucha fruta. Un vino simpático y que invita a beber más.
En la botella no aparecen las variedades, pero creo que lleva Cabernet Sauvignon, Tempranillo, quizás Merlot y puede que Syrah. Viene con una nota de que es de producción integrada, respetuosa con el medio ambiente.

Fino Gran Barquero

La bodega Pérez Barquero se creó en 1905 y es una de las referentes en la DO Montilla-Moriles. Esta bodega se ha distinguido por elaboraciones de finos y PX con una larga crianza, de gran calidad, y sacando al mercado partidas reducidas, exclusivas de sus mejores vinos. Es una estrategia comercial que se está imponiendo en el mercado de los vinos generosos y dulces de crianza, y que en el caso de Pérez Barquero le ha convertido en la más emblemática de la DO.
El fino Gran Barquero es el vino más vendido de la bodega y para su salida al mercado ha de pasar entre 8 a 10 años de estancia en las botas sometidas a crianza biológica.
De color amarillo pálido con un muy ligero toque verdoso. Lo recuerdo de un color más pajizo y como otros finos de la DO que actualmente están ganando en frescor y son algo menos secos. Aroma punzante, intenso, con recuerdos de brandy, frutos secos tostados, maderas, especies. Todo de gran calidad, muy largo.
En boca es de nuevo punzante, salino, buena acidez, amargo al final, sin ambigüedad, intenso, con un buen y largo retrogusto.
Uno de los mejores finos de Montilla-Moriles.
Es un vino que puede ser un excelente ingrediente en los guisos de carne y por supuesto para copear en la comida o en aperitivos.

Fino Benavides

Este vino de la DO Montilla-Moriles es elaborado por Bodegas Moreno. La variedad es la Pedro Ximenez y criado bajo velo de flor durante 5 años con el típico sistema de escalas.
La bodega Moreno se sitúa en Córdoba capital y tiene una buena reputación en finos y sobre todo, dulces o PX.
Este fino es de color amarillo pálido, muy limpio y brillante. En nariz es limpio y potente, complejo, con aromas muy intensos a manzana verde, frutos secos, tostados. En boca muestra un buen cuerpo, diría que glicérico, buena acidez, salino, de nuevo salen las notas de frutos secos, también dulces, y al final un ligero amargor. De buena persistencia que invita a seguir tomando.

Maridaje comparativo andaluz

El jueves 17 de Noviembre estuvimos en el Restaurante-Escuela IES Gran Capitán, donde Raúl había planteado una combinación de platos andaluces y vinos, también andaluces. Hubo que reservar con antelación, por lo atractivo del programa.
Para los aperitivos trajeron tortillitas de camarones, paté de higaditos y queso de cabra a la plancha. Los dos últimos, bastante conseguidos y que se degustaron con un fino, Benavides, muy bueno, (y del que haré un comentario aparte), solera 1847 y Palo cortado de Robles. Estos dos últimos, dulzones, no nos convencieron,
Después se pasó a la degustación de guisos: gazpachuelo malagueño con arroz y gambas (servido templado, el arroz sin apenas sabor, tenía más potencial), papas con choco (a todos nos gustó), lentejas con ahumados (correcto).
Se combinó con Viña Verde (Gracia), Beta Espumoso (Barbadillo) y Cortijo de los Aguilares Rosado. El blanco de Montilla pues se mantiene bien, aunque no es cómo al principio de temporada. El Beta tiene Palomino y Chardonnay y es un vino curioso, que descoloca porque no te esperas notas de manzanilla es un espumoso, no está mal, habrá que probarlo otra vez. Y el rosado, pues aromas a fresa, pirulí, con buena acidez y algo amargo.
Pasamos a los platos más contundentes, un lomito de lubina, muy bueno; y un secreto ibérico con boniato y setas: el boniato no cuadraba a mi parecer, a menos que se le diera más acidez. Los vinos tintos, Barbazul (Huerta Albalá), Garum (Luis Pérez). Hubo división de opiniones, aunque los dos dan notas de sonremadurez o marcada crianza; a unos el Barbazul, con más notas de crianza; mientras que el Garum, con notas de fruta compotada, flores, algo dulzóon y ligero toque amargo.
El postre llevaba salteado de peras y castañas con helado de queso azul, que tuvo una ligera aceptación.
Buen servicio, atención, pero el local es ruidoso ya que estaba al completo. Pero en general, de muy buen nivel por lo ofrecido y pagado.

El Terruño muestra sus vinos

El pasado lunes 7 de Noviembre en el Hotel Córdoba Palacio AC la distribuidora de vinos Terruño hizo una presentación y cata de sus vinos, para la cual estaban presentes las bodegas y sus representantes y/o enólogos-elaboradores. Aunque llegué con poco tiempo, ya que duraba desde las 13.00 hasta 21.30, pude comprobar la calidad de los vinos allí mostrados. La lista de bodegas era enorme y aunque no la tengo, paso a mencionar algunas de ellas: Abadía Retuerta, Orowines, Jimenez Landi, Antonio Barbadillo, Rafael Palacios, Clos D´Agon, Alonso del Yerro, Huerta Albalá, ... Allí me encontré con Guillermo, quien maneja con acierto su blog Y de vinos qué?, con Raúl de la Escuela de Hostelería, además de Jesús y Santi de Terruño. Pude hablar con Rafael Palacios, que está destacando en la zona de Valdeorras y me comentó la belleza de sus bancales, sobre todo del Valle de Bibei.
Lo que me sorprendió fue el empuje de los vinos elaborados con garnacha, una variedad que los buenos productores le sacan un gran potencial aromático. Muchos vinos de gran calidad, y un éxito de imagen y buen hacer de la gente de Terruño.

Taberna Aljama

Esta taberna está dentro de una gran casa solariega del siglo XIX y en pleno barrio de la Judería, en la calle Manríquez que es una corta calle que conecta la Mezquita Catedral con la Plaza Judá Leví. Al estar dentro de dicha casa, desde la calle no se ve. Hay que atravesar un patio donde también se encuentran comercios de artesanía. Una vez dentro, la decoración es sobria, de madera, de casa añeja con calidad en los materiales. Dispone de un patio donde se puede disfrutar de un ambiente tranquilo y bien cuidado, en el que las mesas están suficientemente separadas. Como los extranjeros o turistas son asiduos a esta taberna pues el ruido es mínimo.

En cuanto al fino, el que sirven es el CB de Alvear. Un vino que ha evolucionado desde una sobriedad excesiva hasta hacerse mas actual. Y se nota por el muy ligero tono verdoso entre su habitual amarillo pajizo. Muy transparente y luminoso. Aroma definido a crianza biológica y frutos secos, almendras, algo de manazana verde. Suave y grato paso por boca. Punzor comedido y sabor con carácter. Final de cierta amargosidad y recuerdos a ahumados. Un vino equilibrado.

De tapeo se pidió un adobo de pescado y un flamenquín. Correcto, de precio turístico. Un buen sitio para estar tranquilo.

La Amistad, un tinto fresco y muy agradable

Este primer fin de semana de Noviembre he compartido con unos amigos una botella de tinto La Amistad, de Viñedos Culturales-Rafa Bernabé, producido en finca Usaldón, en Villena (Alicante). La variedad es la rojal,... no la había oído hasta ahora, y el terreno es pedregoso y la viña es antigua, llevada en vaso, de unos 45 años y de tipo orgánico, sin tener el apelativo de ecológico o sea sin tratamientos químicos. Todo esta información está en su propia página web vinedosculturales.blogspot.com.
Un 20% de la uva se ha metido entera y se ha hecho maceración carbónica, y tras 35 días de fermentación ha pasado por 4 meses de barrica usadas.
Es de un color cereza muy bonito, no es brillante, algo apagado porque no tiene clarificación ni filtrado. Nariz de intensidad media, fruta roja, un poco de flores y algo, muy ligero, de especiado. El paso por boca, es suave, una muy buena acidez que le da un frescor notable al conjunto. El amargor es muy ligero, y de nuevo vuelven las notas a fruta roja. De estructura media y notable persistencia. Es un vino de trago fácil y que cunde; tras tres horas en el campo, limpiando, podando, etc y sacar unas cervezas, saqué esta botella y nos olvidamos de la cerveza, lo que nos demostró su juventud, frescor y legría en el trago.
Un vino requetesalado. Tan sólo se produjeron 1.200 botellas aunque a un buen precio. Recomendable.

El Churrasco

La definición de churrasco en la wikipedia es la siguiente:>> El Churrasco es una lonja de carne, de uno a dos centímetros de espesor, extraída de alguna de las carnazas, como cuadril, paleta, etc. casi siempre de carne vacuna (de vaca, "ternera", "novillo"), cocinada en la plancha de hierro. Puede también cocinarse a la parrilla o a la sartén.
Para los cordobeses, el churrasco es siempre de carne de cerdo y a ser posible, solomillo. El restaurante al que hoy menciono dio nombre de categoría al churrasco. Hecho en su punto y si la carne es ibérica pues como se dice coloquialmente, apaga y vámonos.
Este local está en la calle Romero, en el turístico barrio de la Judería y al ocupar una casa, dispone de varias salas y entre ellas un fresco patio.
Como lo nuestro es el tapeo, pues de la barra no pasamos. El fino es de la Bodega Navarro, de Montilla. El Churrasco dispone de sus propias botas y la casa donde se situa se ha transformado en un reservado del restaurante, la Bodega. La primera copa que nos sirvieron no nos convenció, muy ligero en nariz y algo amargo en boca, de trago fácil, y pensabamos que era pensado para los turistas. El camarero que estaba pendiente, nos sirvió la siguiente copa de una saca del mismo día, de la propia bodega, por supuesto sin filtrar. Este sí era más fragante, fresco y completo. Un vino de muy buen trago, que invita a la charla, aunque un tanto ligero. Un fino recomendable.
En esto que discurrió el tapeo hablando de lo complicado que es mantener y conservar un fino en las botas. Parece que es un vino sencillo de hacer pero que a la mínima alteración se transforma y puede perderse, remontarse, pasarse de crianza, etcétera.
En particular, este mes de septiembre hemos intentado fermentar mosto de Pedro Ximenez para obtener la base de nuestro primer fino. Poca cantidad, pero una fuga en el serpentín de refrigeración nos ha aguado la fiesta, y nunca mejor dicho, porque tenemos casi el doble de volumen de un casi vino y que pudo haber sido un buen fino.
Lo que tapeamos fueron unas fresquísimas pijotas y unos riñones a la plancha exquisitos. Hacía tiempo que no había probado un plato tan simple pero tan gustoso.

La Cazuela de la Espartería

La Cazuela se localiza en la Espartería, la antigua y empinada calle comercial que conecta la plaza de la Corredera con su mercado y terrazas con Claudio Marcelo y San Pablo. La taberna ocupa el sitio de un antiguo almacén de juguetes y tras tiempo de olvido y espera, los actuales dueños la remozaron y desde 1998 su calidad va incrementándose. Es una de las tabernas más activas de Córdoba, organiza regularmente catas con presentación de bodegas y maridajes, a la vez que también organiza actos culturales.
Es una taberna amplia ya que ocupa una casa de dos plantas y en cuanto a su cocina, es de una muy digna calidad. El día que estuvimos nos sirvieron con la copa una tapa de rabo de toro sobre una base de puré de patata. Con la siguiente copa pedimos un revuelto de berenjenas con salmón, muy bueno y que cuadraba perfectamente con el vino.
La carta de vinos es una de las más amplias de la ciudad y a un precio contenido lo que indica a las claras que la dirección quiere cuidar su bodega. Es digno de elogio.
También tienen variedad en los finos: Bodegas Delgado, con los finos en rama, Manolo y Segunda Bota; Lagar del Blanco, y de alguna bodega más.
Tomamos un vino de Lagar del Blanco parecido a vinos de tinaja, es decir fermentado pero sin crianza biológica o bajo velo de flor. Exceso de aromas a confitura y con un tono amielado. Seco, y con un suave y agradable buen paso. No me convenció, aunque a mis otros dos contertulios sí; parece como un fino a medias. Ya tomamos el fino de la Lagar del Blanco en la Taberna Salinas de la Judería y me convenció más.
También catamos el vino en rama sin filtrar de Delgado, con un color y olor típico de un fino. Verdor, y frescor de fruta verde, algo punzante. Amargo y con excelente retrogusto. Muy bueno.
En resumen, una taberna joven, pujante y recomendable.

Mesón el Coto

Es un pequeño mesón del centro, en la calle Doce de Octubre. Pequeño, pero muy bien aprovechado, con siempre buen ambiente, concurrido y con mucho orden... vamos, de los que al fondo siempre hay sitio. Su nombre hace mención a que incialmente, a principios de los años 70, era punto de reunión de monteros. Y de aficionados a los toros. Así que las paredes tienen poco sitio libre con los carteles de toros, cabezas de toro y trofeos de montería. Es también sede de la Peña taurina dedicada al torero local Finito de Córdoba y guarda en una vitrina uno de sus trajes. Ente otras actividades organizaron un viaje a México DF donde tendría lugar la confirmación de Finito, y que me recuerda al magnifico y ya desaparecido Pedro, pescadero del mercado de Ciudad Jardín, seguidor de este torero y que estuvo casi a punto de ir, él que nunca había ido más allá de Málaga y alrededores. También tienen una buena colección de sacacorchos.
Las raciones que sirven son muy buenas, así como el tapeo, carnes guisadas, salmorejo, flamenquines, pinchitos y otras delicias más. Y a un precio contenido.
El vino que catamos fue el Filigrana en rama de Bodegas San Rafael, y que ya hemos catado otras veces. Un vino bueno, agradable, con poco amargor, buen y amable paso. No es de los mejores, pero no defrauda y se puede copear dos o tres veces sin que nos pese.

Moriles y el Pata Negra

Esta taberna-mesón es uno de los mejores locales de Córdoba por su excelente relación calidad-precio. Y aparte, le tengo un gran aprecio a sus dueños, Rafa, Paco y Gabriel, y al jefe de sala, Pedro: son unos profesionales de quitarse el sombrero, y nunca hay un imprevisto, todo lo solucionan aunque las salas estén a rebosar.
El nombre de Moriles alude al pueblo de su origen, y donde tienen y conservan la bodega San Gabriel, en la que crian sus finos que dispensan en la taberna. Desde principios de los años 70 en que se asentaron en Córdoba han trabajado mucho para sacar adelante uno de las tabernas más concurridas de Córdoba. Siempre han sido un local de barrio, pero como es el barrio de los estudiantes, público nunca ha faltado. Ahora también es el sitio para comer y cenar de los erasmus, y de otra mucha gente que acuden, sin faltar los parroquianos de toda la vida.
Nuestras primeras catas del Club Aderramar se hacían en el semisótano del Moriles. Y gracias a ellos hemos podido disfrutar y juntarnos alrededor de unos vinos y charlar de muchas cosas, sobre todo de... vinos; por lo que siempre estaremos en deuda con Rafa y Jose.
De la comida, tienen unas tapas de queso y jamón que quitan el sentío. Y el salmorejo, el rabo de toro, flamenquín, calamares plancha y un largo etcétera. Pero lo sorprendente son los precios y el tamaño de las raciones. De ahí viene su masiva afluencia, no hay que ir con prisas, pero siempre son eficientes.
Del fino, el San Gabriel, es un fino amarillo intenso pajizo, algo subido de color. El aroma es fresco, algo floral y especiado, a avellanas y frutos secos, el rasgo de los acamuesados. Suave, algo amargo, con retrogusto a avellanas tostadas. Es un vino sencillo, de trago fácil, ideal para el copeo.

Taberna Salinas de la Espartería

Es el local con más sello cordobés. Inaugurada en 1879 y refundada en 1984 mantiene como ninguna las señas de identidad de la taberna cordobesa. Austera, auténtica, tranquila y acogedora. Con distintivos de recomendaciones en su exterior, tiene dos entradas, una destinada al copeo de pie y donde están las botas. La otra da al patio cubierto y a las demás dependencias. La solería no se ha cambiado, como tampoco el mobiliario: muy negro, para aguantar mejor el tiempo, y el tablero de las mesas, de mármol blanco.
Las mesas se disponen en el patio y en varios cuartos, y que han servido para tantas reuniones de amigos, de asociaciones, de actos culturales...
El fino lo suministra la bodega Los Raigones, en la Sierra de Montilla. Sin filtrar, amarillo verdoso. Especiado, avellana, manzana verde. Con cuerpo, arteciopelado, y suave de entrada. Tiene el sabor tan buscado por tantos aficionados de los vinos de Montilla, el acamuesado, y que dio origen a una clase de vinos suaves, con toques de madera, con no excesiva crianza.
Muy buen vino este de los Raigones.
El tapeo trata de emplear platos de la cocina cordobesa, como las naranjas con bacalao, el picadillo de tomate, sangre encebollada y otros como el flamenquín, rabo de toro...

Nadir y Xentia. Cata de vinos de Pago de las Encomienda

Nuestros conocidos, Diego y Alberto, de Pagos de la Encomienda, de Villafranca de los Barros (Badajoz) se acercaron a Pagos de las Caballerizas para mostrarnos sus vinos.
Había ganas de juntarnos y hubo tal afluencia que se completó el aforo de la sala.
Se hizo una presentación de vídeo donde se mostraban las instalaciones de la bodega y la finca, y se destacaban las buenas prácticas para conseguir un buen trato a la uva. Vendimia nocturna para que las uvas llegaran frías a la bodega, mesa de selección y movimiento de uvas por gravedad para dañar lo mínimo a la suvas. Enfriamiento de los depositos a 5ºC durante dos días y fermentación a relativa baja temperatura. Para los tintos realizan delestages para incrementar la extracción de aromas y materia colorante. Para el blanco y rosado, prensado en atmósfera inerte. Todo encaminado a conseguir vinos con mucha nota frutal.
El blanco Nadir 2010, elaborado con Cayetana, Perruna y Cifuentes. De color amarillo anaranjado. En nariz salen notas a flores, frutas: melocotón, piña, melón y plátano, y algo de hierbas. En boca es de cuerpo intenso pero con una acidez media y con un amargor o astringencia al final, muy corto pero notable en intensidad.
El rosado Nadir 2010, con Tempranillo y Petit verdot. De color fresa y algo de tono cereza con un color intenso para ser rosado. En nariz notas frutales, palote de fresa, moras, gominolas, notas vegetales, hierba fresca. En boca, buena entrada, notable acidez y de largo recorrido, salen de nuevo notas a fresas y un ligero amargor. Menos dulzón que otros años y con más hechura. Un buen rosado con aspiraciones de tinto.
El Nadir 2010, Tempranillo y Syrah y 4 meses en barrica, de color granate y púrpura. Con buena intensidad aromatica y muy fino. A fresa, pimienta, café, salen notas a maderas y lácticos. De buena intensidad de sabor, menos dulzón que otros años y con ligero amargor. Un vino equilibrado, de buen paso, amable.
Por cierto, la palabra Nadir existe y es un término astronómico, y que significa el puesto opuesto del zenit. Si el zenit es lo más alto, el nadir lo más bajo. Y también significa un estado personal de mala fortuna.
Y continuando se llegó al último.
El Xentia 2008, con Graciano, Syrah y Tempranillo. De color picota granate intenso, brillante.
En nariz, frutas rojas, regaliz, algo de compota, especias y algo de chocolate.
En boca, lo que más destaca es su fresca acidez, menos dulzón que el del 2007. Buen retrogusto a fruta roja, con apenas amargor, equilibrado. Con bastante cuerpo.
Este fue el vino más apreciado dentro del alto nivel de los vinos de esta bodega.

Antonio para terminar preparó agua de Valencia para terminar, muy rica y fresca aunque con algún añadido además del cava que fue la causa de la última alegría de la cata.

Taberna La Sal

Esta taberna está situada en C/. Los Llanos del Pretorio, enfrente del antiguo Aqua. Es un local agradable y amplio, donde ponen en la puerta las ofertas que tienen, sobre todo de marisco. A veces cuando he dio de paso lo he visto lleno de gente, aunque las dos en que fuimos a probar su vino y tapas había poco personal. Parte de la carta la dedica a pescados, conservas y mariscos, parte de carnes y demás. Para tapear tomamos filetes de sardina en vinagre, con el mismo aspecto que los boquerones en vinagre. Pero los filetes mucho más grandes y más tiernos, ya que la sardina es menos prieta que el boquerón. El adobo estaba bien aunque algo dulzón.
En cuanto al vino, esta taberna tiene al menos tres tipos de finos, lo que es de agradecer, y probamos el fino Cancionero de la Cooperativa Jesús Nazareno de Bena. Este vino ha mejorado mucho en los últimos años. Ya no tiene los aromas de redución de antes, y presenta las notas limpias de crianza biológica: algo punzante en nariz, leves toques de manzana verde y algo de avellana. En boca tiene frescor y buen retrogusto, con algo de salino. Un buen fino. Da la impresión de que ha mejorado mucho esta Cooperativa y que este fino tiene menos crianza que antaño, lo cual nos alegramos pues es un vino que está bastante difundido en tabernas de la ciudad.

Taberna Sociedad de Plateros del Potro

La encontramos en la calle San Francisco, cerca de la Plaza del Potro.
Por esta típica taberna, tan conocida y reconocida, parece que el tiempo pasa más lentamente por ella. En estos días de tanto calor, el frescor de la sala estaba conseguido como en tiempos pasados, por ventiladores, y en la puerta de la entrada, dos lienzos gruesos de tela no dejaban pasar el sol pero sí la brisa. El ambiente tranquilo también se notaba ese día en la sala; los turistas que estaban tapeando hablaban en un tono tan bajo, que obligaba a casi sisear a los demás parroquianos. Y es que el calor que hace estos días de verano achanta al personal.

Menos mal que hay sitios como éste, una casa del siglo XVIII, convertida en taberna en 1872. Con un patio de columnas y mesas de forja y mármol blanco. Tuvo y tiene buena salud, pero hace unos años se pensó en reconvertir en hotel y hasta se formó una plataforma para su defensa. El personal que lo ha frecuentado es muy variado, desde vecinos, turistas, gente de pocos fondos (por su buena relación calidad-precio), y progres, que siempre la han sentido como parte del alma cordobesa. Otra Taberna de Plateros, la de plaza de Séneca, sí es parte de un hotel y casi ha perdido su sentido. Y el vino que probamos, ha sido el primero que hemos saboreado el olor del vinagre, un magnífico error. Esperemos que se enmienden.
Volviendo a la del Potro, el fino que tomamos fue el Platino, propio de la Sociedad de Plateros. De intenso color amarillo dorado, con aromas a frutos secos y en boca potente, salino, algo amargo, con un notable retrogusto. Un buen fino, potente, serio, para ser tomado en frío, y que invita al tapeo y a la conversación.

En esta reunión recordamos las canciones de larga duración, aquellas de mas de 10 minutos y que ocupaban buena parte o casi toda una cara de los LPs, en las que el tema entraba en un bucle que enganchaba: I hearded it through the grapevine, de Creedence Clearwater Revival; Funeral por un amigo, de Elton John; Foreigner de Cat Stevens, algunas canciones de Extremoduro, Emerson Lake and Palmer, y alguna más. Todo esto adobado con unas alcachofas con anchoas y unos boquerones. Y todo a muy buen precio. Por el simple gusto de hablar en una taberna tan cordobesa.

Viña Verde 2010

Este vino joven, de Bodegas Gracia en Montilla, ha sido desde su lanzamiento el que más aceptación ha tenido de los vinos jóvenes que se producen en la DO Montilla-Moriles. Aunque su juventud, reflejada en notas de verdor y frescor, a veces le haya penalizado. Y es que es un verdadero problema elaborar un vino joven a partir de uvas que casi no han alcanzado un aceptable grado de madurez, ya que se vendimian cuando tienen 10,5 u 11º de alcohol teóricos.. Téngase en cuenta que la variedad Pedro Ximenez logra una buena madurez cuando llega a los 13,5º de alcohol, y para hacer el fino se espera a que alcancen los 15º.
Hecha esta introducción, reconozco que el Viña Verde 2010 está muy logrado.
Lleva cuatro variedades, Pedro Ximenez, Torrontés, Moscatel y Verdejo, y con 10,5º. Y parece que es más vino. Aromas a cítricos, floral, bien integrados y muchas notas de frescor. Tanto que me ha recordado a algún vino argentino, elaborados con torrontés: una uva que se da muy bien en nuestra zona, y ¡hasta en Galicia!. En boca tiene cuerpo, es cálido y fresco y buen retrogusto. Me ha sorprendido que al día siguiente, y guardado en frío, conservara las mismas notas frescas.
Mara de Miguel, de Piconera Vinos, me comentaba que otras personas también le habían comentado lo mismo, acerca de esta cosecha del 2010. Por el precio que tiene, vale la pena acercarse a un buen blanco joven de Montilla-Moriles.

Cata de cervezas del grupo Heineken

Javier Soriano, catador, formador y de Gambrinus Hostelería, dirigió la cata en la Escuela de Hostelería, y organizado por la Asociación de Sumilleres. Tras comentar datos de producción de cerveza de Heineken España (Amstel, Cruzcampo y Heineken) con 12,5 millones Hl/año, de los cuales 5 en lafábrica de Sevilla (Cruzcampo), dio datos de consumo: 48,3 litros de cerveza per cápita/año, un 4,7% menos que en el 2009. A consecuencia de los obligados cambios en hábitos en estos últimos años, el consumo en hogar había superado al registrado en hostelería.
Una vez dadas algunas nociones de historia de la cerveza y los modos actuales de su elaboración: de malta y derivados (por lo general maíz), de sólo malta, de trigo, fermentación en frío o en caliente (a 18ºC), de abadía, se pasó a la cata de cervezas y a las tapas que habían ideado para su acompañamiento.
La cata de cerveza debe empezar por el color, permanencia y untuosidad de la espuma.
En cuanto a aromas, los que se aprecian facilmente y que a su vez son primarios, por ser su origen la fermentación del cereal, son los de pan, levadura y cereal, y como secundarios se pueden apreciar por lo general sutiles aromas a flores y frutas.

Y las cervezas catadas fueron:
Birra Moretti, de trago fácil, más suave que amarga, fresca.
Cruzcampo light, 2,4% alcohol, con un curioso aroma frutal. No me cuadró su combinación con la crema fría de tomate y albahaca con brevas.
Desperados, incluye en su composición, ácido cítrico y aromas de tequila. Algo abocada (dulzona), amarga y cítrica, en suma una cerveza rara . Con esta cerveza se busca al consumidor joven. Sin embargo, hizo una buena combinación con el paté dos salmones con hojas tiernas.
Paulaner Salvator, 8% alcohol, con una segunda fermentación en botella por lo que no está del todo limpia. Color ámbar oscuro, aromas a caramelo, a levadura, orejones. Es amarga y dulce a la vez, con buen cuerpo. Se combinó muy bien con ensalada de judía vedes y magret de pato.
Paulaner Hefe-Weisbier, 5,5% alcohol y con un 60% de trigo y 40% cebada. Turbia. Aromas a fruta madura, plátano maduro, levadura. Muy ácida, fresca, con cuerpo, algo astringente. Buena caerveza: con el bacalao confitado en salsa de jamón, la cerveza ganaba al plato.
Cruzcampo Gran Reserva, 6,4% alcohol. Aromas a manzana, regaliz, levadura, amarga, algo dulzona y con cuerpo. Buena cerveza y agradable combinación con secreto ibérico con puré de patatas y avaellanas.
Por último, la sorpresa, una cerveza de postre.
Mort Subite, con fresas de primavera. Se elabora al sur de Bruselas donde hay las levaduras precisas para que ocurra la fermentación espontánea, lo que le da mucha acidez, y tiene un ligero paso por madera, ya que en ella se macera la cerveza con la fruta. Huele a frutas, flores, acompañado de una espuma ligera, para no olvidar que es una cerveza.

Excelente presentación de Javier Soriano, con atención a toda duda planteada y demostrando claramente la capacidad de las cervezas, ya no sólo de refrescar sino de acompañar y hasta ganar a algún plato. Y en esta ocasión, los platos servidos fueron exquisitos, muy bien ideados y presentados.

Meson los Lobos y las collejas

Este mesón está en el centro de Córdoba, en la plaza de San Hipólito, muy cerca del bulevar Gran Capitán, y frecuentado por su buena comida y por su cercanía al Gran Teatro, está muy concurrido tras los conciertos y espectáculos. Aparte de los platos llamémosles normales, pescados, carnes, en temporada de invierno preparan de verduras de temporada revueltos, tortillas y a la plancha, como las tagarninas, collejas y setas. Este invierno probé tortilla de collejas, que creí habían desaparecido, pero que se recolectan en la provincia de Granada; también probamos níscalos y pies azules a la plancha, estos últimos exquisitos.
Las collejas, una verdura de muy fino sabor y parecida a la espinaca. Antiguamente se recogía en las lindes de los caminos y fincas, y ahora casi ha desaparecido por su sensibilidad a los pesticidas. Ahora se intenta promover su consumo, ya que resulta rentable su cultivo debido a su rusticidad, poco consumo de agua y apenas fitosanitarios. Además, parece ser que la colleja es cardiosaludable y anticancerígena.
El fino que sirven es de Bodegas Delgado, de Puente Genil. Amarillo verdoso, con notas a frutos secos, algo de manzana, pero algo corto de aroma, quizás porque se sirvió frío. En boca es cálido, salino y algo amargo. Un buen fino.
Y un detalle, al mediodía sirven una tapa de aperitivo individual, y que fueron patatas aliñadas, muy ricas.

El vino tinto aumenta la superconductividad de los materiales

Yoshihiko Takano, un físico japones que trabaja en un laboratorio del Instituto Nacional de Ciencias de los Matertiales, en Tsukuba, ha descubierto que bebidas alcohólicas pueden ayudar a materiales ordinarios a “transformarse” en materiales que conducen electricidad con resistencia cercana a cero.

La superconductividad es un fenómeno por el que los materiales pierden la resistencia al paso de la electricidad, y conseguir que un material sea superconductor le hace ser muy útil para múltiples aplicaciones. Por ejemplo, cuando la electricidad pasa por un material de cobre, hay pérdidas de carga en forma de calor y por la distancia a la que se transporte la carga. El sueño sería transportar electricidad a cualquier parte del mundo sin apenas pérdidas. Un superconductor no ofrece esa resistencia. Por lo general, los materiales férricos adquieren superconductividad en contacto con al aire, pero este proceso dura varios meses a temperatura ambiente.

La originalidad del experimento de Takano es que cuando sumergió el material férrico de aleación en vino tinto durante 24 horas y a una temperatura de unos 60ºC, la superconductividad se incrementó un 62%. Otros licores como el shake también tenían un claro efecto. Cuando se hacía con etanol sólo había un incremento del 15%, y todos los experimentos se hicieron en comparación con el efecto del agua.

La clave parece estar en alguno de los componentes del vino tinto, aunque aún no han encontrado el origen de tal efecto.

La razón de probar estas bebidas parece partir de que el Dr. Takano es un moderado consumidor y que disfruta con una buena copa.

“The better it tastes, the more effective it is,” comentó Takano, o el que mejor sabe, es el más efectivo.

Cata de CHAMPAGNE MARC HEBRART

Crónica de Antonio Flores

Cata en Restaurante Pagos de Caballerizas de CHAMPAGNE MARC HEBRART

Estuvimos en la presentación-cata en Córdoba de Champagne Marc. Hebrart, bodega que se encuentra en pleno corazón del Vallée de la Marne (Francia), donde casi la totalidad de sus viñedos están situados en el pueblo de Mareuil-Sur-Aÿ, un pueblo con la más alta clasificación de “Premier Cru”. Bodega que comienza a embotellar la producción de sus propias viñas en la década de los 60 y cuya elaboración es de poco más de 100.000 botellas.

Tras una breve explicación e introducción de la historia de un comercial de Coalla Gourmet (Gijón) pasamos a presentar y catar cada uno de estos, empezando por

MARC HEBRAT ROSÉ, un ensamblaje de Chardonay y Pinot Noir, brillante, color asalmonado, burbuja muy integrada y persistente. En boca resulto ser algo ácido, pero armonioso, con buen paso y cierta persistencia, algo goloso.

MARC HEBRART BRUT BLANC DE BLANCS, un champagne claramente de Chardonay, de color amarillo dorado, con una crianza de 24 meses, con aromas lácteos, a lías, con muy buena integración de las burbujas, en boca con una muy buena acidez, cremoso, muy apetecible, llenando la boca de buenas sensaciones. Una gozada.

MARC HEBRART BRUT SELECCIÓN, un coupage de 65% Pinot Noir y 35 % Chardonay, como todos los anteriores, con muy buena integración de la burbujas, con cierta acidez, pero muy aceptable, fresco y armonioso, un gran champagne.

MARC HEBRART SPECIAL CLUB, auténtico vino insignia de la casa, elaborado con un 60% de Pinot Noir y 40 % de Chardonay, de las mejores viñas. Es un champagne con mucha intensidad, fino y muy elegante.

Posteriormente disfrutamos de unos aperitivos con los diferentes champagnes y es aquí, en el copeo maridado, donde llegamos a valorar y disfrutar de toda la amplitud de los mismos.

Es curioso pero catorce productores elaboradores de la zona, realizan este tipo de champagne con el nombre de SPECIAL CLUB, con el mismo formato, imagen, presentación y características similares, con una serie de normas internas a respetar por todos, indicando tan solo en un parte de la botella quien es el elaborador de esta.

Y todo gracias a Alvaro Novo, y Curro Sanz por acercarnos con su distribuidora a disfrutar de estos vinos y hacernos pasar un rato tan agradable.

Taberna El Pisto, correcta

Una de las tabernas más típicas y bonitas de Córdoba. Inaugurada en 1880, conserva en la fachada el estilo de las casas antiguas que se realza aún más por el lugar donde se sitúa, junto a la Iglesia de San Miguel. Dentro mantiene el largo mostrador y el patio, donde en su alrededor se disponen mesas y cuartos.
Actualmente se ha convertido en una taberna muy turística, con múltiples indicaciones de recomendación de guías turísticas, creo que debido a su tipicidad. Ya dentro, el decorado va a tono con su antigüedad y resulta un poco recargado pero curioso.
En cuanto al vino, procede de la bodega Toro Albalá, y se trata del fino del Lagar. Es un vino de color amarillo verdoso pálido. En nariz salen notas a almendras tostadas, frutos secos, todo muy suave y ligero. En boca es tambén ligero, agradable, correcto: salino, amargo, cálido, pero todo muy limado, sin estridencias. No presenta la fuerza de otros vinos de Toro Albalá.
Y de tapeo, tan sólo fueron boquerones en vinagre, pero al igual que el vino, poco ácidos, bastante limados, para no incomodar al personal.

Cata de vinos L´Olivera. Eixaders 2008

Bodega L´Olivera, situada en Vallbona, Lérida y que pertenece a la DO Costers del Segre.

Esta localidad está marcada por la presencia de un monasterio cisterciense femenino. El terreno es calcáreo y aún conservan cultivos en las laderas sostenidas por muros de piedra.

Según describen en la página de la bodega: El clima es mediterráneo continental de interior, con un régimen pluviométrico escaso (alrededor de 350 mm. anuales). La altitud (450-700 m) permite maduraciones suaves y prolongadas, lo cual limita algunos cultivos. La vegetación natural es mediterránea y se extiende por los márgenes, laderas y campos abandonados.

Actualmente siguen las prácticas de la agricultura ecológica, pero aún sin certificar.

Esta bodega realiza activdades de acción social dando trabajo a personas con discapacidad.

Vinos catados: Blanc de Seré, Blanc de Marges, Missenyora (abocado), Eixaders, y dos vinos dulces de uvas pasificadas durante tres meses a la sombra y sobre paja, Rasim Vipansit y Rasim Vinadur.

El que más nos gustó de la cata de vinos de L´Olivera, presentados por la enóloga de la bodega en la Escuela de Hostelería, y organizada por la Asociación de Sumilleres, fue el blanco Eixaders.

Eixaders 2008. 100% chardonnay.

Fermentado en barricas de roble americano y francés, algunas de ellas nuevas. Con crianza sobre lías.

Amarillo limón intenso. No presenta una nariz intensa, pero se perciben notas de fruta tropical, piña, melón. Es un aroma dulzón, a pastelería, y a especies indicando la madera: nueces, y sobre todo, coco. En boca, tiene volumen, buena acidez compensada y en el retrogusto, sigue apareciendo el coco.

Aunque no tiene mucha fruta, la madera es apreciable, pero no pesa en exceso. Curioso.

Bodega Robles, vinos ecológicos y su PX

Rocío Márquez, la enóloga de Bodegas Robles presentó en la Escuela de Hostelería los vinos ecológicos elaborados en dicha bodega. Hizo una presentación desde la viña, alguna noción de normativa ecológica de viña y vinos, y después una cata dirigida.
Robles controla 47 Has de viñedo ecológico, llegando a molturar 2 millones de kg de uva y con un aprque de 3.000 botas de roble americano. El incio de la aventura ecológica se remonta a los años ochenta cuando Francisco Robles viaja a Alemania y conoce la filosofía del respeto al medio ambiente aplicada a los vinos.
No se emplean pesticidas o plaguicidas de síntesis, sólo sulfato de cobre y azufre en polvo. Trabajan con cubierta vegetal espontánea, que sirve de nicho ecológico de insectos, y además aporta estructura, permeabilidad y baja la temperatura del suelo.
Hay reducción de un 25% en la producción, pero se compensa con una mayor calidad. Exige mayor coste en mano de obra para el control de plagas y sanidad de las viñas, ya que se hacen sólo tratamientos preventivos. Por ejemplo, no había tratamiento aprobado para evitar los daños de los caracoles y se encontró que sólo el sulfato de hierro era efectivo, por lo que tuvo que ser aprobado por CE en Bruselas.
La fermentación es siempre espontánea, se ha hecho la selección de levaduras propias comprobándose que la fermentación del mosto de uvas ecológicas sucede mejor que el procedente de uvas convencionales.
Se cataron el joven (sólo de uvas Pedro Ximenez), el tinto (Tempranillo y 5 meses de crianza), el fino y el PX. El que más gustó fue este último.

Este vino dulce, hecho con uvas pasificadas de Pedro Ximenez ha recibido numerosos galardones y se ha convertido en el estandarte de la bodega.
PX: De color ámbar, muy denso, lágrima gruesa. Han conseguido que ese mosto tan concentrado en azúcares, de unos 350 a 400 g/L, fermente de forma natural hasta los 6º de alcohol y luego se fortifica hasta los 15º,
En nariz, se aprecian los aromas propios de la PX pasificada, a miel, dátil, pasa, orejones. Pero también unos toques de licor de guindas, también punzante. En boca es algo amargo, cálido, pero como se han rebajado casi 100 g/L de azúcares por la fermentación, en boca no es empalagoso. Resulta un vino en su conjunto, armonioso y original.

taberna La Yerbabuena y los caracoles

Situada en el barrio de Poniente, o sea del Zoco, y en la calle Jose María Martorell. La regenta desde sus inicios en 1994, nuestro amigo Alfonso, y que ha cambiado de nombre desde el original Paraíso, hasta la reciente Yerbabuena. El paraíso hacía alusión al pueblo de Hornachuelos, y que según el dueño era tal como su nombre. El nuevo local es muy agradable, con una decoración conseguida y reservando un pequeño espacio a los vinos en botella y a su barrilito; aunque resulta ruidoso cuando a los parroquianos les da por elevar el tono de voz.
Aparte del trato amable y familiar, lo mejor es su cocina. Preparan muy bien los caracoles, tanto en caldo, para los chicos, como en salsa para los gordos. Como es plena temporada, el día que fuimos escogimos caracoles gordos con tomate. Auténtica cocina casera y que va cambiando su combinación día a día: la primera vez que los probé eran con sólo tomate, y en esta última el pimiento rojo se notaba bastante. Pero muy buenos en las dos veces. Aparte de otros platos, tiene carne de caza de su tierra.
En cuanto al vino, es el fino Olivares, que la propia bodega se encarga de rellenar semanalmente. Ya lo catamos, allá por noviembre pasado, y esta vez el vino resulta bueno y fresco, pero no tan sobresaliente, como nos pareció la primera vez.
Es de color amarillo-verdoso, con turbidez. En nariz muestra los aromas típicos de crianza biológica, sin defectos, algo etéreo, algo de manzana, levadura. En boca tiene un notable retrogusto, muy fresco, a fruta verde, buena acidez, que hace salivar.
Se sirve en botellines de 3/8 y que sirve para repartir 3 copas. Y como le oí decir a M.L. Alejandre, Secretario del Consejo Regulador Montilla-Moriles: tres copas, tres amigos, veinte minutos. Una bonita frase para realzar el sentido del copeo.

Blecua 2004

De la DO Somontano, la bodega Viñas del Vero elabora su vino más emblemático. De las 750 hectáreas de esta bodega, se seleccionaron 14 Has. para la finca de la bodega Blecua. Seleccionan de las mejores parcelas, las cuatro variedades que entran en su composición: Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo y Garnacha. La estructura de la bodega está diseñada para que los movimientos de uvas y vinos se hagan por gravedad. Los racimos se seleccionan y cada variedad se fermenta por separado en tinas de roble. La crianza se hace en barricas nuevas de roble francés durante 12 meses, siempre por separado, y tras hacer el ensamblado de variedades se continua por al menos otros ocho meses, empleando ahora tan sólo una parte de las mejores barricas.
A este vino le teníamos ganas, pero su precio nos paraba ya que supera los 60 euros, hasta que el buen hacer de Antonio Rizos del Makro nos facilitó su cata.
Es de un color a picota muy intenso, brillante. En nariz es de notable complejidad, siempre limpio y elegante: a fruta roja, notas vegetales, cacao, toffee, tierra mojada, mentolado y dulzón. Evoluciona continuamente y van saliendo las notas varietales. En boca es muy agradable, equilibrado y con buena acidez. Con apenas amargor y una buena astringencia, se puede uno recrear en boca con los aromas de retrogusto a fruta y madera. Buena persistencia, un muy buen vino.

Cata del vino Montilla-Moriles 2011

Con una semana de retraso se celebró del 11 al 15 de Mayo la Cata de Vinos Montilla-Moriles 2011, a la cual acompañó el tiempo, y como ya vienen las fechas, al mediodía la sensación era de bochorno. La asistencia ha batido marcas anteriores dando idea del carácter festivo del mayo cordobés. También ha incrementado el número de bodegas, y entre las "nuevas" la Bodega El Monte de Moriles, que ya visitamos en septiembre del 2010 con ocasión de la Feria del Vino de Moriles. Se puede decir que esta muestra ha sido la más representativa de la D.O.
Todos los vinos expuestos proceden de las vendimias de Pedro Ximenez, desde jóvenes, de tinaja, finos, oloros, amontillados y dulces o PX. He probado varios vinos que ya conocía y otros nuevos para mi. La novedad este año entre los jóvenes era que había varios abocados, menos dulces que los tipo Pale Cream, aunque no me convencieron. De los de tinaja, el de Bodegas Maillo es uno de los más reconocidos, y que me pareció bastante conseguido. De los finos, probé el fino Corredera, Cebolla, Gran Barquero, CB y Robles ecológico. Todos están conseguidos, aunque a mi parecer, el de Robles es el que más matices me aporta. También probé algunos olorosos y amontillados, y debo reconocer que aunque bastante buenos, el ambiente festivo de la cata no acompañaba. Estos vinos demandan otra forma de degustar el vino.
El lugar donde se celebró la cata no acompaña a lo que debe ser una muestra de los vinos de Córdoba. Por ejemplo, la Cata de Moriles sucede en un edificio que sirve también de muestrario de otros productos locales. Y en segundo lugar, es difícil ir de cata y tomarse copas enteras. O se va en grupo y se pasan las copas, o bien se podría hacer vales de degustación: la mitad o menos de la copa servida, y la posibilidad entonces, de más consumiciones, para catar un número amplio de vinos.

Verdejo José Pariente 2010

La bodega José Pariente se encuentra en La Seca (Valladolid) y se dedica a la elaboración de vinos con la uva Verdejo de los viñedos de la propia finca, situada en la DO Rueda, y también de otros viticultores.

El vino que comento es el Pariente 2010 Verdejo, y que me ha parecido de una calidad superior y a muy buen precio. Los vinos de Rueda han crecido en ventas en los últimos años y todos tienen características comunes, y en los que se busca conservar las notas frutales y herbáceas propias de esta variedad, pero éste es un excelente representante del verdejo.

Citando a la bodega, la elaboración fue como sigue:

En primer lugar se realizó una maceración en frío entre 8 y 12 horas. Después de un prensado neumático, tuvo lugar la fermentación alcohólica a baja temperatura en depósitos de acero inoxidable, permaneciendo el vino sobre sus lías finas hasta el momento de la clarificación; posteriormente se sometió a tratamiento de frío y filtración, embotellándose a mediados de Febrero del 2010.

FICHA DEL VINO

Variedad: Verdejo 100% Grado alcohólico: 13o Acidez Total: 6 g/l

Amarillo pajizo, con reflejos verdosos. A todo esto recuerdo que en una cata comentaron que inclinando la copa si sobre la superficie del vino se veían tonos grises, eso era un verdejo. En este caso no las vi.

En nariz es un golpe de aromas, muy intenso, a frutas tropicales, cítricos, algo de herbáceos, muy limpio en nariz. Quizás con algo de carbónico, un poco punzante, pero todo muy fresco.
En boca presenta un cuerpo notable, redondo, excelente retrogusto a frutas. Se aprecian claramente el volumen que ha adquirido el vino por su estancia en contacto con sus lías finas, graso en boca. Parece que las notas amargas y herbáceas de los verdejo ya son historia, y en este vino apenas si se notan.

Taberna La Verdad

Un local céntrico, típico y muy agradable. Tiene, y ha tenido siempre, un ambiente cálido del personal de sala, que invita a la charla con los amigos y al tapeo. El personal atiende rápida y amablemente. Son los de casi toda la vida, los que relanzaron esta añeja taberna allá por los años noventa, y que pasó de ser la taberna escondida del centro, a ser a la que se acudía tras la función del Gran Teatro. Casi sin cambiar la decoración, la mejoraron. Es bulliciosa y apetecible para tomar algo después del trabajo, o por la noche.
Es de los pocos sitios en Córdoba que te sirven una tapa individual a la hora de los aperitivos.
Pero creo que ya no es lo que era, y que además de lo anterior, tenía una notable calidad en los platos, aunque siguen siendo muy buenos sus flamenquines.
El vino es de la Cooperativa La Aurora, Fino Montilla, que desconocía, puesto que el más conocido es el fino Sierra. Servido en frío, tiene notas sobremaduras o pasadas, con poco frescor. Es correcto sin más.

Solera Fina María del Valle

Este es uno de los finos más apreciados que se elaboran en la DO. Montilla-Moriles. Y lo volví a probar en la Taberna San Cristobal, en Ciudad Jardin, Debo reconocer que este fino siempre me ha parecido muy seco, pero en esta ocasión lo he encontrado muy equilibrado.
El vino es de las Bodegas Gracia, ahora perteneciente al grupo Pérez Barquero. Es de color amarillo pajizo, con aromas de almendra, algo de humedad, avellanas y un poco de manzana. Tiene un aroma elegante y con mucho equilibrio, es seco, y punzante. En boca es amplio, con toques salinos, seco, sin ambigüedades. Debido a su glicerina y alcohol, y a su buena acidez es muy persistente en boca, largo, y al final sale un elegante amargor.
Un fino muy bueno y serio, para ser tomado frío, elegante y sabroso.
Este vino acompañó a unos medallones de carne, una de las especialidades del San Cristobal. Una taberna cercana a la plaza de toros, muy taurina, al menos en decoración y también en platos, como su famoso rabo de toro. El ambiente es de tertulias y familiar, y el trato del personal muy agradable.

La Pataita de Antonio, taberna flamenca

En la céntrica calle Barroso se encuentra esta taberna, ocupando una casa antigua. El local respeta la construcción original y en la supuesta entrada de cocheras se situa la barra. En el patio está la sala de la misma, con una decoración al estilo flamenco.
Esta taberna está bastante concurrida y normalmente la entrada está bastante animada de un público en general joven, por lo que tiene un buen tirón. El día que fuimos la asistencia era reducida y nos sentamos en la sala del patio.
Las tapas, aunque normales, tienen una excelente presentación. El vino que sirven es de la cercana Bodega San Rafael, el fino Filigrana. Es un vino amarillo-pálido y lo sirvieron frío, por lo que los aromas apreciados eran pocos. En boca es agradable, con cuerpo, con retrogusto, aunque sin signos de amargor. Una vez que la temperatura era mayor se notaban notas de manzana verde, almendras, limpio, sin apenas notas de crianza. Un vino sencillo, agradable, sin estridencias.
En resumen, una taberna agradable y desenfadada que hasta dispone de tablao, donde se hacen regularmente actuaciones.

Comida en el IES Gran Capitán, Escuela de Hostelería

Esta es la segunda vez que voy a comer al Ies, aunque para los amigos que me acompañaban a comer era su primera visita. Les encantó la experiencia. Al ser viernes de Dolores, la mayoría de los platos eran pascados o verduras. Sirvieron varios miniplatos de entrantes y que acompañamos con Cava Brut Nature recomendado por Raúl, Finca Fondo del Frare, selección del desaparecido Santi Samaría. En la contraetiqueta ponía de cavas Ferrer. Lo noté con pocos aromas, a manzana, panadería; pero muy bueno en boca, suave, algunas notas de sobremaduración, pero muy equilibrado.

Las siguientes tapas, como croqueta de boletus y salvichada, o la ingeniosa ensalada de naranja con bacalao, incluyendo una flor de azahar, las conbinamos con Viña Mein 2009. Afrutado, cítrico, algo herbáceo, dulzón. De buen paso, también con sensacioners dulzonas.

Los siguientes platos, ya más contundentes, una flor de huevo, con crema de espárragos (el huevo escalfado envuelta en plástico) y la merluza rellena, estaban muy buenos. Los acompañamos con tinto garnacha Garnacha de Fuego 2009: fruta roja, guindas, cacao; en boca cálido, frutal y suave en boca.

El último plato, de carne, una panceta desgrasada, extraña y no nos pareció agradable la combinación con frutas asadas.

El postre de helado y frutas lo combinamos con Vi de Gel, de Gramona y variedad Geburztraminer, Luzón tinto dulce y Don PX de Toro Albalá.

El vino de hielo causó sensación por su frescor y aromas; el tinto dulce, bien, aunque algo corto de aromas y el PX muy correcto, aunque empalagoso.

Excelente el servicio de sala, atendiendo justo antes de que se necesitara. La comida, para repetir en una próxima ocasión.

Felicidades al equipo de cocineros y de sala del IES Gran Capitán.

Taberna Guzman, en la calle Judíos, un clásico

Entrando a la Judería por la puerta de Almodóvar y al principio de la calle Judíos, se encuentra la Taberna Guzmán. Un sitio encantador, fresco en verano, y con un ambiente de taberna de toda la vida. Su gran portalón con carteles taurinos y feriales, es el reclamo para tantos turistas que allí llegan y que quizás vienen recomendados por guías, o se encuentran asombrados de su estética. Y en los bancos de azulejos, hemos pasado buenos ratos con amigos y otros parroquianos. La carta de tapas es corta, con unas buenas albóndigas,y suficiente para acompañar al principal protagonista, el fino que ellos mismos crían en su bodega particular, en la llamada sacristía. El vino que se cató era muy fresco, de un color amarillo pálido, sin filtrar. En nariz, aromas limpios de manzana verde, algo de levadura, alcohol, dulzón en boca, bastante suave, con ligero amargor y con cuerpo. Con una buena y fresca permanencia, que invita a tomar. Bueno en definitiva, joven y fresco. Lo cual hace que mucha gente hasta extranjeros se atrevieran a pedir una copa.
Según comentó el dueño que lo compran de distintos sitios de la D.O., dependiendo de su calidad. Y ya en su propia bodega les dan el toque de crianza tan apreciado. Esta crianza está favorecida por el frescor de la calle Judíos, tan estrecha, y de la propia bodega.

Este comentario de la bodega Guzmán, de un visitante, me parece muy oportuno:
Dont expect fast service or for the waiter to pay too much attention to you. Its not because you are foreign, Its because he is cordoban, they will get to you on their own time...Dont try to rush things. Enjoy Spain!

Read more: http://www.virtualtourist.com/travel/Europe/Spain/Andalucia/Cordoba-270318/Restaurants-Cordoba-TG-C-5.html#ixzz1Jga1MPmu
La foto de los parroquianos pertenece al blog de Fernando Mandujano, en su visita por Andalucía.

Cena en Zyryab, 2º aniversario

Nada más llegar nos recibieron con un plato de jamón ibérico de los Pedroches, cortesía de Ibesa, con al menos 2 años de curación. Exquisito, bien cortado y con el típico perfume de un jamón de bellota. Esta marca ha sido distinguida por un grupo de expertos catadores como la mejor de entre una selección de jamones de toda España.

Los platos que nos sirvieron en Zyryab fueron todos muy diferentes tanto en texturas, presentación y sabores.

El primero, servido en copa, tenía una combinación por capas espumosas de foie, pedro ximenez y queso parmesano. Sabroso, pero en mi opinión un poco dulzón, algo de acidez le daría un buen contrapunto.

El segundo, un tartar de salmón fresco y ahumado, acompañado de espárragos, ajos frescos y puerro. Muy buena combinación.

Se pasó a las carnes con un suculento plato que contenía unos trozos generosos de presa ibérica, asada en su punto y el acompañamiento de un risotto de trigo. Para repetir.

Por último de postre, sopa de yogurt griego, bizcocho y helado de mandarina. De nuevo, a mi parecer le faltaba algo de nervio, más acidez.

El primer y segundo plato fueron combinados con el vino blanco

Ca N´Estruc 2009 Xarel.ló y Garnacha blanca. D.O. Cataluña

Color amarillo verdoso con ribete blanquecino. Con lágrima densa.
En nariz aporta frescor, notas de hinojo, herbáceos mezcladas con toques de fruta blanca fresca. También notas claras de lías, como casi de toffe.
En boca es ágil, fresco. Herbáceo, manzana, notas de lías... bueno y agradable.

Con el plato de salmón, este vino daba todo su potencial.

Con la carne, se cató

Ares 2008, 100 % Tempranillo. Rioja.

Con un tono granate intenso. En nariz sobresalen las notas dulzonas a vainilla, caramelo y después a fruta roja.

En boca es algo astringente y con ligero paso de boca. Un vino sencillo de tomar.

Y con el postre,

Bornos vendimia tardía semidulce Sauvignon blanc. D.O. Rueda.

Sorprende su muy ligero color, bastante pálido y con una débil lágrima.

En nariz aparecen aromas a vegetal, tropical y fruta blanca. Pero para ser vendimia tardía, está bastante apagado. En boca es ácido y con poca permanencia. Me decepcionó este vino.

En resumen, una buena cena y un buen jamón.

Cognacs de Jean Fillioux

Fátima C. ha facilitado una cata de cognacs de Jean Fillioux. Gracias a que hace las prácticas de Enología en una bodega del Langedoc francés, le recomendaron una muestra de tres cognacs de esta casa. Situada en Domaine de la Pouyade, en la zona conocida como la Grand Champagne, a 100 Kms al norte de Burdeos, cerca de la ciudad de Cognac. Fue fundada en 1880 y la familia Fillioux ha sido la dueña desde su inicio. Y forma parte de un grupo de bodegas familiares de la zona que se han distinguido por elaboraciones de cognacs de calidad superior. Como en toda elaboración de bebidas espirituosas, whisky, cognacs o brandies, la clave es una lenta crianza en madera. Según comentaba Fátima, esta bodega es de las pocas que envasa toda su producción bajo su marca y no la destina a la marca de lujo Louis Vuitton. La cata será de 3 cognacs envasados en botellas de 200 ml y con una excelente presentación.

La variedad de uva que emplean es la Ugni Blanc o Saint Emilion o Trebbiano (en Italia), la cual se caracteriza por su gran acidez y cuando se destilan sus vinos se obtienen destilados muy intensos, aromáticos y muy florales. Los destilados, una vez eliminada la cabeza y cola de los mismos, contienen 72º de alcohol y se dejan reposar en barricas de roble francés, de los bosques de Limousine, cercanos a esta zona de elaboradores de cognacs. Esta madera de roble (Quercus robur) se caracteriza por su porosidad y mayor contenido en taninos que los de otras zonas francesas, y que se destinan a vinos, como Vosgues, Allier o Centro de Francia (Quercus petrea).

Notas de cata de los cognacs:
Cep d´or, con un ataque alcohólico intenso, para pasar después a aromas a chocalate, vainilla, incienso, torrefactos. Queda tras esta combinación un agradable aroma dulzón. En boca es muy cálido y astringente.
Tres vieux, suave en nariz, afrutado, pieles secas de frutas y con aromas intensos a clavo, miel y tostados. En boca es más suave que el anterior, con notas amargas y bastante ácido. Con una larga permanencia en boca.
Reserve Familie, lo primero es un aroma muy fresco, frutal y lavanda. También a cuero, especiado, cacao y un olor extraño, que armonizaba todo. Este aroma tan típico es, rancio, y este cognac es uno de los más reconocidos de los nobles rancios.
En boca es punzante, especiado, ácido, astringencia media. Muy bueno.

Quintas Jornadas Gastronómicas del Jamón de los Pedroches

Desde el 8 al 17 de Abril tendrá lugar en distintos establecimientos de Córdoba, tabernas, restaurantes y hoteles, la presentación de hasta 96 platos en los que participa el jamón de Los Pedroches, DO que cuenta con el mayor encinar de España.
Se editará un libro con recetas de los distintos platos: en ensalada, en guiso, asado o en carpaccio , el jamón, el lomo, la carrillada, la presa, el secreto, la pluma,...